Как укладывать гибкую черепицу самостоятельно


Как уложить гибкую черепицу правильно

Как уложить гибкую черепицу правильно

Специалисты компании по производству битумных покрытий для кровли дают свои рекомендации по укладке гибкой черепицы, которые не часто встречаются в других источниках. Качественная битумная черепица вполне может служить 100 лет и более, если ее монтаж выполнен грамотно.При укладке гибкой черепицы больше внимания в первую очередь уделяют примыканиям.

Правильный кровельный пирог

Гибкую черепицу укладывают только на сплошную ровную основу. Она создается в основном из ОСП-плит, закрепленных на стропилах. Под плитами обычно находится утеплительный пирог, чаще из минеральной ваты, проветриваемой по принципу «вентилируемый фасад», т.е. сделанный правильно. Это основополагающий момент, ведь намокание утеплителя вследствие накопления в нем пара (ошибки в монтаже) недопустимо, это повлечет намокание стропил и набухание дерева с короблением кровельного покрытия.

Тепловые зазоры

Второе на что нужно обратить внимание – плиты ОСП должны быть уложены с тепловыми зазорами друг с другом в 3- 5 мм. В противном случае, при тепловом изменении размеров, при подвижках в стропилах, возможно разрушение, коробление, вздутие основы с разрывом битумного покрытия.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер – самоклеющиеся битумные материалы, которые применяются для лучшей гидроизоляции мест, в которых происходит скопление влаги, снега, льда, – карнизы (края кровли) и ендовы.

Наплавляемые битумные материалы здесь не применяются.

В этих местах под плиткой на основу предварительно наклеивается специальная битумная лента достаточной ширины. Ее отсутствие часто приводит к протечкам и намоканиям основы по карнизам и ендовам.

Подкладочный ковер по карнизу должен перекрывать свисающий карниз, саму стену и пространство внутрь дома шириной не менее 60 см.

Оцинкованные гвозди

К битумной черепице будет прилагаться инструкция по ее монтажу. Будут указаны виды материалов, размеры, отступы. Эта инструкция должна соблюдаться в точности.

Обычно гибкое покрытие дополнительно фиксируется по краям специальными оцинкованными гвоздями.

Типичные ошибки следующие:
  • Применяются не оцинкованные гвозди. В результате полосы черепицы срывает ветром.
  • Увеличивается расстояние между гвоздями.

Фиксация на фронтонных свесах

Край фронтонного карниза обычно оформляют планкой, которая является отбойником для воды. Важно чтобы в этом месте вода не поступала под краевые части гибкой черепицы. Для этого:
  • Отступ черепицы от внутреннего перегиба фронтонной планки должен составлять 15 – 20 мм.
  • Верхние углы каждой пластины обрезаются для отбоя воды.
  • По краю под покрытие наносится узкая полоса (10 см) битумной мастики, причем во время монтажа мастикой намазывается не только основа, но и сама плитка.
Этот комплекс должен предотвратить подтекание воды под покрытие, в том числе и при наледи и при косом дожде.

Подкладочный ковер на примыканиях

В местах примыканий к вертикальным стенкам, чтобы черепица держалась надежно, не было протечек воды, под ней укладывается ендовный ковер, который наклеивается на битумную мастику, а по краям фиксируется металлической планкой.

Примыкания к вертикальным поверхностям важно оформить скосами (галтелями).

На них укладывается ковер. При этом он заводится:
  • на вертикальную стенку не менее чем на 300 мм;
  • на скат крыши не менее чем 200 мм.
Обклейка трубы подстилающим ковром:
  • Боковые выкройки заводятся на обе части передней выкройки. Тыльная укладывается последней.

Оформление ендовы

Для правильного оформления ендов рекомендуется выполнить следующее:
  • Устанавливать желоб для стока воды.
  • Укладывать подкладочный ковер.
  • Делать промазку битумной мастикой шириной от 100 мм не только ковра, но и нижележащей черепицы.
  • Срезать углы крайних плитках на 20 – 30 мм для отбоя воды.
  • Дополнительно крепить каждую плитку гвоздями на расстоянии не более чем 30 см от оси ендовы (по линии 3).
Примыкания и ендовы – наиболее сложные места. Чтобы битумная черепица служила долго в первую очередь нужно озаботится правильным монтажем именно в этих местах.

stroy-block.com.ua

видео технологии Кантри с коньком

Завоевав популярность, как отличный материал для кровли дома, беседки, гибкая черепица, по сегодняшний день, день уверенно держит планку лидерства. Благодаря умеренной стоимости и высоким показателям качества, ее авторитет среди других кровельных покрытий, с каждым годом только увеличивается.

Обзор, виды, характеристики, плюсы/минусы

Обзор материала

Гибкая черепица – это распространенный кровельный материал, используемый для укладки на крышах с уклоном от 12° и больше; также он известен под названиями гонт, кровельная плитка и шинглас. Обычно каждый лист имеет шестислойную структуру, выглядящую следующим образом:

  1. Декоративный слой, который может обладать различной цветовой гаммой, в его состав может входить сланцевая или минеральная крошка, базальтовый гранулянт.
  2. Битумный слой с добавлением различных полимеров, обеспечивающих гибкость при сохранности формы под механическим воздействием.
  3. Основной слой, состоящий из стеклохолста или войлока с дополнительной битумной пропиткой; необходим для обеспечения устойчивости всего листа.
  4. Еще один битумный слой.
  5. Битумно-полимерный слой, обладающий самоклеящейся основой.
  6. Прозрачный пленочный слой, обеспечивающий защиту клеевой основы.

Виды

У различных производителей может иметься собственная классификация материала. Ниже приводится список наиболее распространенных критериев деления и видов гибкой черепицы:

  1. Количество слоев. Однослойная черепицы считается устаревшим материалом с большим количеством недостатков, поэтому на сегодняшний день она фактически не выпускается. На смену ей пришли шестислойные листы, строение которых подробно рассматривалось в начале главы. Технология изготовления подразумевает склеивание различных гонтов и формирование единой полосы.
  2. Форма нарезки черепичных листов, наиболее распространены варианты в виде прямоугольников, шестигранников, ромбов; существуют и современные разновидности с улучшенной декоративностью – драконий зуб или бобровый хвост.
  3. Число лепестков – в зависимости от этого критерия выделяются трехлепестковая, четырехлепесктовая и пятилепестковая разновидность. В продаже имеется и неразрезанный гонт без лепестков, но не пользуется спросом по причине низкого качества.
  4. Цветовая гамма. Современный строительный рынок может предложить широкий ассортимент гибкой черепицы самых разных цветов и оттенков, которые определяются типом используемой минеральной посыпки.

Преимущества и недостатки

Гибкая черепица может использоваться для монтажа новой крыши строящихся зданий или во время ремонта старой кровли. Популярность этого материала обусловлена наличием большого количества положительных сторон:

  1. Высокая экономичность, после укладки черепицы фактически не остается строительных отходов.
  2. Долговечность: минимальный эксплуатационный срок составляет 20 лет, некоторые виду могут прослужить до полувека.
  3. Звукоизоляционные качества. Структура гибкой черепицы мягкая, и поэтому он является отличным поглотителем звуков.
  4. Внешняя привлекательность, а также разнообразие форм и цветов.
  5. Устойчивость к факторам окружающей среды. Гонт стойко переносит влагу, и не подвергается коррозийным отложениям. Единственное, чего он боится — слишком низких и очень высоких температур.При минус 30 градусах он твердеет. А на сильной жаре, наоборот, становится мягким. Поэтому есть некоторые ограничения по региональным применениям.
  6. Устойчивость к коррозии, среде с повышенной кислотностью и гниению.
  7. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, даже при длительном воздействии солнечных лучей не происходит изменение цвета и основных характеристик.
  8. Устойчивость перед сильными порывами ветра, что положительно отличает от большинства видов листовых материалов для крыши.
  9. Безопасность в плане схода наледи с кровли. В домах, покрытых обычными материалами, монтируются специальные уловители. Структура гибкой черепицы, шероховатая, благодаря посыпке базальтовым гранулятом.Такое свойство, отлично задерживает снег зимой, не давая ему сойти под собственным весом.
  10. Пластичность. Эта характеристика, позволяет использовать материал при укладке кровли любой сложности. Загибы и переходы, отлично оформляются плитками материала.
  11. Защита от негативного воздействия мха и различных грибковых образований.
  12. Диэлектрические свойства, позволяющие отказаться от установки громоотвода.
  13. Способность выдерживать наиболее низкие и высокие температурные режимы, а также их перепады.
  14. Легкая технология монтажа: все этапы можно осуществить самостоятельно, для этого не потребуется специальных инструментов, навыков или знаний.
  15. Универсальность и широкий ассортимент форм, что делает материал пригодным для укладки на нестандартные крыши со сложной конструкцией.
  16. Ценовая доступность.

Недостатков у гибкой черепицы всего два, заключаются они в следующем:

  1. Невозможность осуществления монтажа в холодное время года: если на улице минусовая температура, то материал потребуется предварительно выдерживать в теплом помещении. При температуре от -15°C и ниже укладка невозможна в любом случае.
  2. В продаже имеют листы, основания которых изготовлены из фанеры или обрезных досок – они имеют низкий эксплуатационный срок, поскольку центральный слой подвергается гниению.

Структура гибкой черепицы

На строительном языке, этот материал называется по-разному. У одних это гонт, в другой компании – шинглас или кровельная плитка, ну а в обиходе это гибкая черепица. Почему она носит такое название?

По конструктивному типу – этот кровельный материал не имеет жесткости, однако обеспечен высокой прочностью. Для основы при производстве используется стеклохолст или стеклоткань, пропитываемая битумными составами.

Это своего рода каркас материала (арматура), скрепляемый двумя прочными слоями SBS-модификатора. Именно он выступает посредником, делает черепицу одновременно прочной и гибкой. Наружная сторона посыпается мелкой минеральной крошкой или базальтовым гранулятом, выполняющим защитную и декоративную роль.

Инструкция по монтажу гибкой черепицы

Прежде чем начать работу по укладке, нужно поговорить о тонкостях выполнения.

Потому что каждый материал, имеет свои характеристики, и если вы знаете, как крыть шифером крышу, то это совершенно разные вещи:

  • Монтаж гибкой черепицы начинать можно только с нижней части кровельного ската.
  • Первый ряд укладывается направляющей стороной вверх. Если это не устраивает, то можно использовать специальную полосу для наклейки первого ряда.
  • Первый ряд гонта для укладки можно не размечать, а ориентироваться относительно ската крыши.
  • Второй можно уложить, только предварительно прочертив линии ориентира.
  • Смещение каждого последующего ряда, не должно превышать 0,5 мм, а лепестки обоих рядов, совпадать друг с другом.
  • Крепление черепицы, вне зависимости от ее расположения производится одним способом.

Подготовка к укладке гибкой черепицы своими руками

Чтобы смонтировать кровлю своими руками, понадобится обычный плотницкий набор:

  • Молоток, ножницы для резки металла и специальные кровельные гвозди.
  • Монтажный нож для отрезания гонта и мастерок.
  • Средства индивидуальной защиты.
  • Герметик и мастика на битумной основе.
  • Вспомогательные элементы: коньковая, торцевая и карнизная планка.
  • Доборные элементы.
  • Гидроизоляционный материал и элементы вентиляционных выходов (по необходимости).
  • сам кровельный материал в необходимых количествах.

Последний пункт, говорит о том, что перед началом монтажа. Нужно провести замеры и приобрести необходимое количество материала. Как это делается?

Расчёт кровельного материала

Количество плитки, рассчитывается по площади кровельной конструкции, плюс к этому нужно приобретать 10-15% в запас.

Для примера можно взять двускатную крышу с такими параметрами: длина конструкции 6 метров, высота 3, и угол наклона кровли 32 градуса. В этом случае формула будет такой: 6х3х2, получается общая площадь 32 м/кв.

Одна упаковка гонта рассчитана на укладку 3 метров. Но некоторые производители, пакуют и меньшим количеством. Поэтому перед приобретением консультируйтесь со специалистом. Аналогичным образом высчитывается площадь подкладочного материала.

Монтаж гибкой черепицы: основание для ее укладки

Перед укладкой гонта, нужно поверх стропильной системы, положить плиты ОСП, обработанные антисептическими пропитками.

Правила работы следующие:

  • Монтаж производится в шахматном порядке, со смещением вертикальных стыков каждой плиты.
  • Между материалом, необходимо оставлять температурный зазор, рассчитанный на линейное расширение черепицы.
  • Основание крепится саморезами, и от края нужно взять отступ примерно 10 см.
  • Шаг крепления для надежности не должен быть менее 30 см внутри плиты и 15 см по контуру.

После обустройства кровельной конструкции и монтаже обрешетки, поверх нее нужно уложить подкладочный материал. По большей части он нужен для защиты от протечек, которые возможны при небольших отклонениях в монтаже.

В соответствии с Российскими стандартами, при допустимом угле уклона кровли в 18 градусов, гидроизоляцию можно укладывать только параллельно торцевой части фронтона. Именно они и считаются самыми проблемными.

Чтобы защитить края карниза кровельной конструкции. Перед укладкой мягкой черепицы на карнизных свесах монтируются «капельники», с нахлестом примерно 2-3 сантиметра. Устанавливаются они зигзагообразно, а крепятся специальными гвоздями, с шагом в 100 мм.

Защита обрешетки на торцевой стороне, состоит из фронтонных планок. Устанавливаются они также друг на друга, с нахлестом 2-3 см.

Как укладывать гибкую черепицу: разметка

Разметка кровли перед укладкой черепицы

Для чего это нужно? Сами плитки имеют небольшие размеры, и если монтировать их на глаз, то они лягут неровно, и смотреться кровля будет непривлекательно.

Такой изъян не будет выделяться на кровлях с небольшой площадью и никак не отразится на герметичности. А на больших площадях, кроме неэстетичного вида, это еще отразится на качестве.

Разметка проводится так:

  • Поперек ската кровли, снизу вверх отмечаются две параллельные линии. Расстояние между ними в пределах 50 см. По ним ориентироваться будем на вертикальную укладку.
  • Такие же линии, отмечаются и по горизонтали. Если не рисовать их, то можно воспользоваться старым методом – натяжка шпагата.
  • Уложив один ряд, нужно будет передвигать ориентир на линию выше.

Этот дедовский метод, до сих пор используются многие строители.

Подложка

            При наличии уклона ската в диапазоне 12-18° необходимо создание сплошного ковра подкладки, для этого потребуется совершить следующий алгоритм действий:

  1. Угол состыковки скатов оснащается подкладочным самоклеящимся гидробарьерным материалом в вертикальном положении.
  2. Свесы карнизов оклеиваются этим же материалом, но горизонтально.
  3. Подкладочный ковер крепится к обрешетке при помощи мастики. Положение должно быть горизонтальным, полосы проклеиваются сверху вниз.
  4. Гидробарьер должен запускаться на каждый скат в углах стыках 50 см, подкладочному ковру обеспечивается нахлест 15 см в ближайших рядах, а также нахлест 10 см, если происходит вертикальное наращивание длины.
  5. Положение подкладочного ковра фиксируется при помощи гвоздей каждые 25 см, в нахлесте потребуется дополнительная обработка мастикой.

При наличии уклона скатов от 20° и выше допускается отказаться от полного укрытия подкладки, хватит укладки слоя изоляции на конек и надежного крепежа полотнища к свесам карнизов. В случае присутствия печных труб, изоляционный материал обязательно укладывается вокруг них.

Установка планок и водостока

Важным этапом является установка фронтонных и карнизных планок из стали, поскольку на названных участках у одного из краев черепичного листа отсутствует нахлест, что приводит к повышению риска открепления при сильных порывах ветра или выпадении большого объема атмосферных осадков. Установка планок будет способствовать:

  1. Усилению отдельных участков кровли.
  2. Увеличению жесткости обрешетки.

Крепеж металлических планок – это простой процесс, осуществляется он при помощи гвоздей. Их вбивание происходит в шахматном порядке на расстоянии 15 см друг от друга; нахлест должен составлять 3-5 см.

Водосток размещается около карнизного свеса, крепеж осуществляется к карнизным планкам или обрешетке; выбор делается в зависимости от особенностей конструкции.

Облицовка скатов

Следующий этап – облицовка скатов, требующая предварительного нанесения разметки. Этот процесс описан ниже:

  1. Первоначально отмечаются линии, которые должны располагаться параллельно относительно конька или карнизного свеса. Они наносятся по всей длине ската на расстоянии 0,8 метра друг от друга для каждого из 5 горизонтальных рядов.
  2. Перпендикулярно предыдущим линиям наносится еще одна разметка: для каждого вертикального ряда должны быть проведены новые линия, расстояние между ними – метр.

Нанесенная разметка обеспечит возможность осуществлять контроль расположения сторон всех черепичных листов в ряду, а также изменять его в случае необходимости. Процесс монтажа гонтов будет выглядеть следующим образом:

  1. Выкраивание карнизного ряда коньково-карнизных полос или обычных листов, место крепежа должно располагаться выше металлической планки карниза на 2 см.
  2. Облицовка первого ряда начинается с середины участка, если крыша имеет длинные скаты. В зависимости от выбранной разновидности материала потребуется сделать 1-2 см отступа от карнизного ряда.
  3. Все остальные ряды укладываются по аналогичной технологии, смещение лепестков должно происходить наполовину или таким образом, чтобы образовывался сложный узор, предусмотренный лицевой частью листов. Необходимо проверять, чтобы нижние края листов и верхние края выреза нижнего гонта располагались на одном уровне.
  4. При работе над третьим и последующими рядами важно выдерживать направление сдвига лепестков, иначе в скором времени совпадение узора прекратится.
  5. Гвозди забиваются перпендикулярно скату, что является профилактикой перекосов при крепеже материала. Схема пробивки может различаться в зависимости от выбранной разновидности черепицы, к ней обязательно прилагается инструкция от компании-производителя.

Узлы примыкания

Конструкция кровли здания может предполагать наличие переломов, хребтов и ендов. Наиболее сложным случаем считается оформление ендов, осуществить этот процесс можно следующими способами:

  1. Закрытый вариант подразумевает запуск листов с одного ската на соседний скат. Забивка гвоздей осуществляется на расстоянии 25 см от оси ендовы, а в 7 см от оси ската с отсутствующей обшивкой требуется отбить линию с параллельным расположением относительно оси ендовы. После этого происходит подрезка листов и их окончательный крепеж, а к отбитой линии в стандартном порядке прижимаются листы со второго ската.
  2. Открытый вариант реализуется по другой технологии: листы с двух сторон должны быть запущены на ковер ендовы. Забивка гвоздей происходит на расстоянии 30 см от оси сопряжения, после чего при помощи мелованного шнура на скатах осуществляется отбивка параллельных относительно оси линий. Остается только подрезать листы в соответствии с полученными линиями, проклеить мастикой и зафиксировать положение гвоздями.

Примыкание к любым конструкциям можно оформить по рейкам треугольной формы, которые крепятся в углах сопряжения. Осуществляется это в соответствии со следующим алгоритмом действий:

  1. Первоначально распускается брус 5х5 см.
  2. Стена, к которой примыкает крыша, должна быть тщательно выровнена; для этих целей можно воспользоваться шпаклевкой или штукатуркой.
  3. Кусок ковра ендовы приклеивается на листы при помощи мастики. Его ширина должна составлять 50 см, а запуск на поверхность стены – 30 см.

Как монтировать гибкую черепицу: тонкости процесса укладки

Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию, перед установкой гибкой черепицы, по всей плоскости крыши укладывается ендовой ковер. Его лучше подобрать в цвет материала. 

При монтаже, его раскатывают вдоль ендов по всей кровле, и промазываю клеем края. Затем весь ковер фиксируется, к основе с использованием гвоздей, с шагом 10 см.

Закончив с этой работой, можно приступать к укладке карнизного гонта:

  • Вначале монтируется карнизная черепица. Для этого с нижней части удаляют самоклеящуюся пленку, и кладут их ровным рядом, с отступом от карнизной части 2-3 см.
  • Фиксирование плитки производится четырьмя гвоздями, рядом с перфорацией.
  • Каждая последующая плитка, монтируется с небольшим нахлестом на предыдущую.

Монтаж основного ковра производится в следующей последовательности:

  • Снимаем с нескольких плиток защитную пленку и укладываем их тыльной стороной вверх.
  • Приготовив несколько штук, начинаем укладку с середины карниза, в разные стороны, по направлению к торцевой части кровли.
  • При монтаже второго ряда, учитывайте крепление карнизной плитки, и укладывайте его таким образом, чтобы они перекрывали шляпки гвоздей, крепящих первый ряд.
  • Фиксируют материал четырьмя кровельными гвоздями, немного выше края, с таким расчетом, чтобы последующий рад плитки тоже перекрывал шляпки гвоздя.
  • Если кровельная конструкция выполнена с углом в 45 градусов, то нужно использовать для фиксации 5-6 гвоздей.
  • Каждый последующий ряд, помимо того, что он должен перекрывать крепления предыдущего, нужно располагать так, чтобы лепестки черепицы, были на одном уровне с вырезами предыдущих плиток.
  • При нахлесте одной черепицы на другую, следите, чтобы кровельный гвоздь пробивал оба материала. Для этого нужно выбрать крепежный элемент примерно на 2,5 см длиннее толщины двух плиток гонта и стропил.
  • На торцевых краях, черепицу обрезают, приложив по месту. Затем промазывают основу клеем и только после устанавливается материал.
  • На ендовах, гонт укладывается внахлест ендового ковра, оставив открытой полосу примерно в 15 см.
  • Крайние плитки подрезают согласно ендовой линии, и предварительно промазав клеем, монтируют на место.
  • По окончании работ, на верхней части стропил монтируется коньковый элемент. Его подрезают так, чтобы он закрывал половину ряда гонта. Место установки полностью промазывается битумной мастикой, и только после, с шагом в 15-20 мм, крепится конек.

Кровельный пирог должен быть подготовлен соответствующим образом:

  • пароизоляционная пленка – монтируется на стропила изнутри мансарды или чердака, чтобы предотвратить проникновение влаги к деревянным конструкциям, утеплителю, однако 100% защита невозможна, некоторая часть внутрь все же проникает;
  • теплоизоляция – экструдированный пенополистирол или базальтовая вата, размещается между стропилами, частично поддерживается пароизоляционной пленкой от падения внутрь;
  • гидроизоляция (ветрозащита) – натягивается сверху утеплителя, позволяющая выйти влаге наружу, сконденсироваться на поверхности;
  • контррейка – набивается вдоль стропил, обеспечивает вентиляционный зазор, позволяющий отвести сконденсированную влагу с поверхности гидроизоляции потоками воздуха;
  • сплошная обрешетка – из плит ОСБ, многослойной влагостойкой фанеры или шпунтованной доски.

Вентиляционные каналы, бортики, дымоходы и воздуховоды

Если на кровлю из чердачного помещения необходимо вывести вентиляционные каналы, то на них через фланцевые соединители вставляются специальные втулки, крепящиеся при помощи гвоздей и клея.

Перед монтажом гонтов, их нужно тщательно отрезать и перед установкой также обработать клеем. Соединительные бортики обрабатываются треугольными планками, а подкладной ковер выворачивают на его верх, загибая на противоположную сторону.

Чтобы не создавать цветовой контраст, при укладке рекомендуется единовременно использовать материал, из 5-6 упаковок. И перед приобретением, обратите внимание, чтобы вся плитка была произведена на одном заводе, и желательно с одной партии.

Также монтаж гибкой черепицы, предусматривает установку дополнительных декоративных планок, во всех опорных точках кровельной системы, и на вертикальных поверхностях. Для водоотведения, за воздуховодами и дымоходом, устанавливается противоуклон. Его монтируют внахлест соединительных мест, тщательно промазывая все стыки герметичным клеем.

Деревянные дома, имеют особенность со временем усаживаться, и кровля, будет, немного клонится в сторону дымохода. На целостности покрытия это не скажется, но для того, чтобы обезопасить ковер, гонты нужно завести на специальную планку и не крепить к дымоходу. То есть они должны быть в свободном движении.

Гибкая черепица, надежный материал. Придерживайтесь советов данных в этой инструкции, и кровля вашего дома, будет надежно защищать его долгие годы.

Производители, имеющие положительные отзывы

  •  ГАФ Тимберлайн (GAF Timberline) — лидер продаж в США
  • Технониколь: идеальное сочетание цены и качества 
    • серии Ранчо (Rancho)
    • серия Мида (MIDA)
    • серия Кантри
    • серия Прима
  • Деке (Docke) — недорогая черепица

Отзывы об укладке своими руками

Ниже приведены отзывы, оставленные людьми, которые собственноручно занимались укладкой гибкой черепицы:

  1. Александр: «В прошлом году занимался ремонтом кровли дачного коттеджа, удалось справиться, несмотря на полное отсутствие опыта. На рынке был представлен широкий ассортимент черепицы самых разных цветов, подобрали наиболее подходящий вариант, а со всеми этапами укладки справился без особых проблем. Один раз только пришлось перекладывать несколько рядов, поскольку узор перестал совмещаться, но больше ошибок допущено не было».
  2. Михаил: «Укладка гибкой черепицы – это действительно простое занятие, с которым справится каждый человек. Изначально думал, что буду обращаться за помощью к специалистам, но для начала попробовал сам и втянулся в процесс. Конструкция кровли была сложной – с перекатами и хребтами, но удалось завершить укладку без технологических ошибок, поэтому на постройках со стандартной крышей трудностей возникнуть вообще не должно».

 

krovlya3.ru

Как самостоятельно уложить гибкую черепицу

Гибкая черепица на сегодняшний день является одним из самых популярных материалов, которые используются в виде кровли для крыш. Существует несколько причин, по которым она получила такое большое распространение на нашем рынке.

  • Монтаж гидроизоляционной плёнки
  • Обрешётка и окончательная подготовка поверхности
  • Укладка черепицы
  • Заключительный этап
Во-первых, по всевозможным расцветкам и формам она занимает лидирующие позиции среди всех видов покрытия. Сегодня каждый бренд битумной черепицы представлен минимум 40-50 видами различных вариантов, поэтому даже самый привередливый покупатель всегда сможет найти понравившийся ему вариант. Во-вторых, по удобству и скорости монтажа — это также самый удачный, с технологической точки зрения, вариант покрытия, не требующий применения специального оборудования и инструмента. Ввиду небольшого веса, упрощаются работы по подъему и доставке непосредственно на место работ. В-третьих, обладая свойствами эластичности и гибкости, данный вид покрытия можно применять на любых типах и формах кровли, даже имеющих радиальную кривизну. Последнее преимущество, свойственное только этому типу покрытия — с появлением битумной черепицы стали возможны реализации проектов некоторых форм кровли, которые до этого невозможно было выполнить технологически. Следует отметить и доступную стоимость такого материала. Перед укладкой гибкой черепицы необходимо выполнить ряд мероприятий, которые связаны с обустройством «кровельного пирога». В данной статье я рассмотрю все этапы работ, связанные с укладкой битумной черепицы, которые необходимо выполнить после завершения монтажа стропильной системы.

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Первый этап работ связан с укладкой гидроизоляционной (ветрозащитной) пленки. В данном случае можно использовать диффузионную пленку-мембрану, так как покрытие из гибкой черепицы не содержит элементов, подверженных коррозии. В связи с этим нет необходимости применять дополнительные меры по исключению данного вида воздействия на материал. На рынке довольно широко представлен этот класс изоляции, но самым оптимальным и часто применяемым в строительстве является гидрозащитная пленка чешской фирмы «Juta», которая называется Jutafoll 110-D. При покупке обращайте внимание именно на маркировку «D», так как эта буква означает, что пленка гидроизоляционная, а не, к примеру, предназначена для использования и в диапазоне отрицательных температур, в отличие от других маркировок, которые предназначены для применения только внутри помещений. Цифра 110 — не так принципиальна, так как она указывает плотность пленки. Если этот параметр будет выше, то на технических характеристиках это отразится только с положительной стороны. Монтаж мембраны осуществляется довольно просто. Первый рулон пленки раскатывается вдоль карнизного свеса поперек стропил и прибивается к ним заранее приготовленными рейками. Удобно перед этим пристрелить пленку пистолетом для скоб. Рейки будут являться контробрешёткой и выполнять функцию вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и основной обрешёткой. Эти меры предпринимаются для организации циркулирования воздушного потока, и тем самым исключается собирание влаги в труднодоступных местах. Также, учитывая тот факт, что воздух обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, данные меры призваны решить проблему нагревания летом и промерзания кровли зимой (исключается образование наледей и сосулек). Высоту реек выбирают в пределах 25-50 мм, ширина должна быть строго равна ширине стропильной ноги. По длине они нарезаются по 150 см, как и ширина пленки. Рейка не добивается на расстояние нахлёста пленки (на любых стыках мембраны делается нахлёст не менее 12 см). Во всех случаях для монтажа используются оцинкованные ершёные гвозди, длина которых выбирается в зависимости от толщины контробрешетки (длина должна быть не менее +50мм от ее толщины). На всех коньках крыши пленка не доводится на 5-10 см до его конца ввиду того, что движение воздуха под кровельным покрытием начинается от карниза и заканчивается в коньке, поэтому для его выхода наружу делается такой зазор. Между собой пленку можно проклеивать двухсторонней клейкой лентой, но это необязательное условие.

Обрешётка и окончательная подготовка поверхности

Далее поверх контробрешётки набивается окончательная обрешётка. В качестве материала подойдет любая доска (как обрезная, так и необрезная), толщина которой выбирается в диапазоне 25-30 мм. Материал перед монтажом должен быть сухим (с относительной влажностью не более 20%) и обязательно обработан огне-биозащитным препаратом. Также при использовании необрезной доски должна требуется полностью удалить кору дерева, так как в последующем это чревато тем, что между корой и древесиной могут завестись древоточцы. Расстояние между соседними досками принять не больше 30-35 см (в зависимости от толщины используемой доски). Длина гвоздя выбирается такая, чтобы при прибивании он пробил как обрешётку, так и контробрешётку и плотно зашёл в стропило минимум на 2-3 см. Особенность гибкой черепицы, как покрытия, состоит в том, что плоскость кровли перед ее укладкой должна быть гладкой и ровной. Поэтому, если в качестве настила используется обрезная доска (этот вариант допускается производителем), то перепады между соседними досками не допускаются более 2мм. За этим нужно обязательно следить для исключения переломов и перегибов черепицы во время монтажа.

Монтаж OSB-плит на крышу начинать лучше с вальмы. Я рекомендую использовать в качестве настила влагостойкую плиту OSB-3. Толщину, как правило, выбирают 10-11мм. В отличие от доски, при ее использовании получается идеальная плоскость, также, обладая влагостойкими свойствами, ее не перекашивает и не коробит на протяжении всего срока эксплуатации. При укладке необходимо делать зазоры 3-5 мм между каждыми листами плит для исключения их вспучивания на стыках, так как линейные размеры материала будут изменяться при колебаниях влажности и температур. Для прибивания плит применяют оцинкованные гвозди 3х30 с большой шляпкой. Шаг прибивания между гвоздями составляет 25-30 см. Затем переходят непосредственно к укладке битумной черепицы. Сначала раскатываются подкладочные ковры на основе стеклохолста. Они являются дополнительным гидроизоляционным материалом между плитой OSB-3 и битумной черепицей. Если угол наклона кровли составляет меньше 18 градусов, то подкладочные ковры необходимо укладывать на всей плоскости крыши. Но даже при больших углах наклона ковры укладываются в обязательном порядке в следующих местах:

  • На карнизах. Это одно из самых ответственных мест особенно в зимний период, так как при подтаивании снега образуются наледи и сосульки в этих местах, и в данном случае нагрузка в рассматриваемых частях кровли увеличивается.
  • На фронтонах. Такие места наиболее подвержены попаданию влаги при косых дождях.
  • На коньках и ребрах.
  • В ендовах (местах соединения плоскостей крыш). Здесь необходимо использовать ковры с цветовой колеровкой основного покрытия кровли.
  • В местах различных соединений и примыканий стен, дымоходов и прочих.

В ендовах ковёр укладывается с нахлёстом в 0,5 метра. Отступы от края карнизов должны составлять около 1-2 см, так как в жаркую погоду возможно нагревание и выпрямление подкладочных ковров. Прибивать их необходимо только в верхних частях на расстоянии 20-25 см, и все места соединений должны делаться с нахлёстом около 10 см. Затем монтируются карнизные и фронтонные планки из нержавеющей стали. Для этого нужно использовать те же оцинкованные гвозди 3х30 с большой шляпкой. Прибивают планки в шахматном порядке с шагом 15-20 см. В местах стыковок делается обязательный нахлёст в 15 см, зафиксированный двумя гвоздями.

Укладка черепицы

После этого переходят к укладке первого ряда черепицы. По стнадартам она имеет прямоугольную форму (без лепестков). Предварительно все места соприкосновений металлических планок с битумной черепицей необходимо промазать битумной мастикой. Мастика имеет достаточно густую консистенцию при комнатных температурах, поэтому для упрощения работы с ней, необходимо предварительно разогреть емкость с продуктом. Она наносится на поверхность черепицы при помощи узкого строительного шпателя. Толщина наносимого слоя не превышает 1-2 мм, так как в ее составе нет клеевой основы, и при толстых швах смазанные поверхности могут просто-напросто разойтись. Один гонт черепицы прибивается четырьмя гвоздями в верхней части. Если угол наклона кровли составляет более 60 градусов, то необходимо использовать ещё дополнительно два гвоздя. Второй и последующие ряды черепицы прибиваются со смещением на полпериода (1/3 или 2/3 в зависимости от выбранной формы самой черепицы). Каждые 3-4 ряда необходимо обязательно проверять на горизонтальность, либо предварительно делать разметку предстоящего ряда (для этой цели идеально подойдет нить с цветным тальком), но это достаточно кропотливая работа, отнимающая много времени. При подгонке битумную черепицу приходится резать. Для этого лучше использовать короткий нож с лезвием, заострённым на конце. Отрезать необходимо с обратной стороны черепицы, подкладывая кусок ровной доски или фанеры, для исключения случайной порчи ранее уложенной черепицы. По отметке проводят ножом около 3-4 раз, потом гонт перегибается по линии разреза, и черепица легко разделяется на две части. Для работы на кровлях с уклоном более 30 градусов следует принимать ряд дополнительных мер, повышающих удобство работы. Первое, что необходимо использовать при работе — это страховочный трос или веревку. Второе — это применение временных реек, которые прибиваются к скату, подогнув лепестки уже уложенной черепицы. В противном случае во время монтажа придется постоянно держать веревку в натянутом состоянии, так как устоять самостоятельно на таких уклонах не удастся. И в-третьих — использование спецодежды (строительный комбинезон) для грамотного и функционального распределения необходимого инструмента по карманам и петлям в целях быстрого доступа к нему. В местах рёбер и коньков монтаж черепицы выполняется внахлест (прогон листа загибается на 10-15 см на другую плоскость кровли и прибивается гвоздем). Затем черепица нарезается отдельными лепестками и монтируется сверху по линии конька (ребра), причем, каждый последующий лепесток прибивается таким образом, чтобы места шляпок гвоздей были прикрыты от предыдущего элемента черепицы. Существует несколько основных методов укладки черепицы в местах ендов. Первый заключается в том, что элементы черепицы укладываются встык с обеих плоскостей кровли. Второй — подразумевает укладку черепицы, не доходя 10 см до осевой линии. Последний метод предпочтительнее как с эстетической, так и практической точки зрения, так как образуется своеобразная ложбинка между двумя скатами крыш, которая упрощает стекание дождевой воды, и, тем самым, предотвращает образование локальных участков, в которых в будущем может собираться влага. В ендовах использование гвоздей ближе 30 см от ее центра не допускается, для этого места соприкосновения подкладочного ковра и черепицы промазываются мастикой на ширину 10-15 см. Верхние части лепестков каждого ряда аккуратно подрезаются под углом в 60 градусов.

Заключительный этап

В местах примыкания стен и дымоходов черепица заводится на вертикальную плоскость на высоту 20-30 см, предварительно промазав места соединений битумной мастикой. Затем, в месте, где заканчивается черепица, поверх нее устанавливается планка примыкания, а все образовавшиеся зазоры проходят термически стойким силиконовым герметиком. Вокруг дымоходов и труб целесообразно устанавливать металлические короба, применяя в качестве изолятора утеплитель на базальтовой основе. Они существенно улучшают гидрофобные свойства в местах стыков, предотвращая от всевозможных протеканий сложные участки кровли.

Аэраторы необходимы для циркуляции воздуха в межкровельном пространстве. На расстоянии максимум 50-60 см от конька крыши необходимо устанавливать аэраторы, которые служат для вывода воздуха из межкровельного пространства и, тем самым, позволяют организовать грамотную циркуляцию воздуха. Количество аэраторов выбирается из следующего расчета: один аэратор на каждые 25 квадратных метров кровли. В настоящее время стали также широко применяться коньковые аэраторы, которые представляют собой конструкцию с воздушным зазором, устанавливаемую непосредственно в области всего протяжения конька. Все места соединений и нахлёстов вокруг аэраторов должны обрабатываются мастикой. Стоит отметить, что все монтажные работы по черепице необходимо проводить при температуре окружающей среды минимум в 15 градусов, при меньших температурах следует пользоваться строительным феном, разогревая черепицу в местах перегибов. В слишком солнечные и жаркие дни нужно отложить монтаж кровли, не только для безопасности собственного здоровья, но и по причине того, что черепица начинает легко плавиться, а при передвижении по покрытию остаются следы и вмятины, которые в будущем выглядят не эстетически. © рмнт.ру

Просмотров: 824

Вернуться к разделу «Черепица и шифер волновой» 12 Августа 2013

rem-video.ru

Как самостоятельно уложить гибкую черепицу

Без доли преувеличения гибкую черепицу можно считать одним из самых популярных кровельных материалов. Этот материал получил свою известность благодаря ряду своих преимуществ. Во первых, на современном рынке строительных материалов гибкая черепица представлена во всём многообразии геометрических форм и цветовых окрасок. Достаточно упомянуть, что практически любой бренд, представленный на российском рынке представляет пользователям несколько десятков различных вариантов гибкой черепицы среди которых любой пользователь сможет найти наиболее оптимальный для себя. Во вторых, гибкая черепица - материал, не требующий особых навыков и умений для монтажа. В третьих, гибкая черепица обладает высокой эластичностью и гибкостью и благодаря этому может использоваться на кровлях любого типа и геометрической формы. Ну и также немаловажным фактором конечно же является невысокая стоимость гибкой черепицы.

 

Итак, как же уложить гибкую черепицу? Процессу укладки битумной черепицы должен предшествовать этап обустройства так называемого «кровельного пирога».

1. Монтаж гидроизоляционной плёнки

Работы по монтажу гибкой черепицы начинаются с укладки слоя гидроизоляционной плёнки. В качестве гидроизоляции к примеру можно использовать диффузионную пленку-мембрану в следствие того, что гибкая черепица не подвержена воздействию коррозии. Процесс монтажа гидроизоляционного слоя очень прост. Один рулон гидроизоляционной плёнки раскатывается поперёк стропил и прикрепляется к заранее заготовленным деревянным рейкам. Эти рейки будут выполнять роль контробрешётки и сыграют роль вентиляционного зазора, расположенного между обрешёткой и плёнкой. Выполнение этих мероприятий направлено на то, чтобы обеспечить циркуляцию воздушного потока под плёнкой и такми образом исключать вероятность образования влаги. Кроме того не стоит забывать и о том, что воздух является одним из худших проводников температур, а следовательно и обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Для выполнения контробрешётки подбираются ровные рейки шириной от 25 до 55 миллиметров и длиной 150 сантиметров. Мембрана укладывается таким образом, что на её стыках образуется нахлёст в 12 см. Для монтажа плёнки применяются строительные скобы или оцинкованные гвозди, длина которых выбирается в зависимости от толщины используемых реек. Между пленкой и коньком крыши оставляется зазор в 5-10 сантиметров. Это делается из за того, что под кровельным покрытием перемещение воздуха происходит по направлению от карниза к коньку. Таким образом оставляя зазор между коньком и плёнкой мы обеспечим свободный выход воздуха из под слоя гидроизоляции. Для обеспечения большей герметичности слои плёнки между собой рекомендуется проклеить двухсторонней клейкой лентой. Важно учитывать, что монтажу слоя гидроизоляции предшествует монтаж слоя теплоизоляции. Если же кровля вашего дома не оснащается теплоизоляционным слоем, то и нет необходимости осуществлять монтаж гидроизоляционной плёнки.

2. Обрешётка и окончательная подготовка поверхности

По окончании укладки слоя гидроизоляции поверх контробрешётки прибивается обрешётка. Для её изготовления можно использовать обрезную или необрезную доску толщиной от 25 до 30 мм. Важное требование — доска перед монтажом должна быть достаточно суха (влажность не более 20%) и её поверхность должна быть обработана препаратами, обеспечивающими древесине огне и биозащиту. При использовании необрезной доски с неё должна быть удалена кора. Доски набиваются на расстоянии 30-35 см при помощи гвоздей. Длину гвоздей необходимо подбирать таким образом, что он должен пробить слой обрешётки, слой контробрешётки и войти в элементы стропил на глубину 2-3 см.

Одним и требований при укладке гибкой черепицы является то, что поверхность, на которую осуществляется монтаж должна быть ровной и гладкой. Вследствие этого для настила можно использовать обрезную доску, которая укладывается таким образом, что перепады между соседними досками не должны превышать 2 мм. Но лучше всего для оборудования настила подходит ОСП плита OSB-3, обладающая высокой стойкостью к воздействиям влаги и воды. Как правило применяется плита толщиной в 10-11 мм. Преимуществом ОСП плиты является то, что настил получается идеально ровным и плоским, без перепадов высот.

При укладке листов OSB-3 необходимо оставлять между ними зазор в 3-5 мм. Это делается для того, чтобы исключить вспучивание материала на стыках под воздействием влажности и температуры окружающего воздуха. Для монтажа плит применяются оцинкованные гвозди размером 3х30 с большой шляпкой. При этом шаг между гвоздями составляет 25-30 см. После окончания укладки настила переходят непосредственно к укладке гибкой черепицы. Для этого для начала на настил укладывается слой стеклохолста, выполняющий роль подкладочного ковра. Помимо этого стеклохолст будет играть роль дополнительного гидроизоляционного материала между ОСП плитой и гибкой черепицей. При небольших углах наклона кровли (менее 18 градусов) стеклохолст укладывается по всей поверхности настила. При больших углах наклона кровли допускается не сплошное укладывание подкладочного ковра. Тем не менее он обязательно должен присутствовать в следующих местах: на карнизах, на фронтонах, коньках и ребрах, в ендовах кровли, а также в местах примыкания стен.

При этом стоит соблюдать несколько рекомендаций. Например, от края карниза до края подкладочного ковра должен оставаться зазор в 1-2 сантиметра. Все места соединений стеклохолста должны быть сделаны с нахлёстом материала на расстояние в 10 сантиметров. Прибивается подкладочный ковёр в верхней части на расстоянии в 20-25 сантиметров. После обустройства подкладочного ковра производится монтаж планок из нержавеющей стали на фронтонах и карнизах кровли. Для монтажа планок используются оцинкованные гвозди размером 3х30 с большой шляпкой. Планки набиваются с шагом в 15-20 сантиметров в шахматном порядке, а в местах стыковок делается нахлёст в 15 см.

3. Укладка черепицы

Далее приступают к монтажу первого ряда битумной мягкой черепицы. Перед этим необходимо обработать планки из металла мастикой на основе битума в местах, где они соприкасаются с черепицей. Битумная мастика при невысоких температурах окружающего воздуха имеет густую консистенцию и поэтому предварительно рекомендуется её немного разогреть а в дальнейшем нанести на поверхность при помощи шпателя. Толщина слоя битумной мастики должна составлять 1-2 миллиметра. При помощи четырёх гвоздей один гонт черепицы закрепляется в верхней части, а в случае если угол наклона крыши достаточно велик и составляет шестьдесят градусов и более, то стоит использовать ещё пару дополнительных гвоздей.

В зависимости от выбранной формы черепицы второй, а также дальнейшие ряды материала прибиваются со смещением в одну или две трети. После укладки 3 или 4 рядов необходимо проверить их горизонтальность. Часто, в процессе монтажа гибкой битумной черепицы приходится подгонять её по размерах. Для этого используется короткий нож, заострённый на конце лезвия. Для того, чтобы разрезать материал необходимо уложить его на кусок доски или фанеры, провести по отметке 3 или 4 раза, перегнуть по линии разреза черепицу, после чего она легко разделится на две части.

При проведении монтажа гибкой черепицы на крышах с уклоном в 30 градусов и более необходимо соблюдать ряд дополнительных мер для повышения удобства и безопасности работ. Во первых необходимо использовать страховочный пояс или верёвку. Во вторых, необходимо использовать временные рейки, подбивая их к скату кровли подогнув лепестки уложенной гибкой черепицы. В третьих, при проведении работ используйте спецодежду, позволяющую разместить необходимый строительный и монтажный инструмент в легко доступных местах.

Монтаж гибкой черепицы в местах расположении рёбер и в районе конька производится внахлёст. При этом лист гибкой черепицы загибается на противоположную плоскость кровли на расстояние в 10-15 сантиметров и закрепляется при помощи гвоздей. Далее гибкая черепица разрезается на отдельные лепестки и закрепляется по линии конька. При этом места шляпок гвоздей должны быть прикрыты от предыдущего элемента черепицы.

Для монтажа гибкой черепицы в местах расположения ендов используется несколько методов. Один метод представляет собой укладку черепицы встык на обеих плоскостях кровли. Второй предусматривает монтаж гибкой черепицы не доходя до осевой линии расстояние в 10 сантиметров. Второй метод более предпочтителен с эстетической и практической точки зрения. В этом случае между двумя скатами кровли образуется ложбинка, облегчающая стекание атмосферных осадков с поверхности кровли. В ендовах не допускается использовать гвозди на расстоянии ближе тридцати сантиметров от центра. В каждом ряду верхние части лепестков черепицы подрезаются на угол в 60 градусов.

4. Заключительный этап

Работы по монтажу материала практически завершены. Осталось только в местах, примыкания материала к стенам и дымоходам завести листы черепицы на расстояние двадцать или тридцать сантиметров на вертикальную плоскость, а места соединения обработать мастикой на основе битума. Затем необходимо установить так называемые планки примыкания в местах, где черепица заканчивается, а оставшиеся зазоры заполнить силиконовым герметиком, обладающим высокой стойкостью к воздействиям высоких температур. Также рекомендуется использовать металлические короба в местах расположения дымоходов и труб, а в качестве утеплителя использовать материалы на основе базальта. На расстоянии 50-60 сантиметров от конька размещают аэраторы, служащие для отвода воздуха и обеспечения циркуляции воздуха. При этом аэраторы устанавливаются из расчёта один элемент на 25 квадратных метров поверхности крыши. По окончании работ по установке аэраторов все места их соприкосновения с гибкой черепицей обрабатываются мастикой.

В заключении стоит указать, что все монтажные работы по укладке гибкой черепицы проводятся при температуре окружающего воздуха выше 15 градусов Цельсия. Так же не стоит производить монтаж битумной черепицы при слишком высокой температуре окружающего воздуха.

xn--d1abjeqljpc.xn--p1ai

Как самостоятельно уложить гибкую черепицу

Гибкая черепица на сегодняшний день является одним из самых популярных материалов, которые используются в виде кровли для крыш. Существует несколько причин, по которым она получила такое большое распространение на нашем рынке.

Монтаж гидроизоляционной плёнкиОбрешётка и окончательная подготовка поверхностиУкладка черепицыЗаключительный этап

Во-первых, по всевозможным расцветкам и формам она занимает лидирующие позиции среди всех видов покрытия. Сегодня каждый бренд битумной черепицы представлен минимум 40-50 видами различных вариантов, поэтому даже самый привередливый покупатель всегда сможет найти понравившийся ему вариант. Во-вторых, по удобству и скорости монтажа - это также самый удачный, с технологической точки зрения, вариант покрытия, не требующий применения специального оборудования и инструмента. Ввиду небольшого веса, упрощаются работы по подъему и доставке непосредственно на место работ. В-третьих, обладая свойствами эластичности и гибкости, данный вид покрытия можно применять на любых типах и формах кровли, даже имеющих радиальную кривизну. Последнее преимущество, свойственное только этому типу покрытия - с появлением битумной черепицы стали возможны реализации проектов некоторых форм кровли, которые до этого невозможно было выполнить технологически. Следует отметить и доступную стоимость такого материала.

Перед укладкой гибкой черепицы необходимо выполнить ряд мероприятий, которые связаны с обустройством «кровельного пирога». В данной статье я рассмотрю все этапы работ, связанные с укладкой битумной черепицы, которые необходимо выполнить после завершения монтажа стропильной системы.

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Первый этап работ связан с укладкой гидроизоляционной (ветрозащитной) пленки. В данном случае можно использовать диффузионную пленку-мембрану, так как покрытие из гибкой черепицы не содержит элементов, подверженных коррозии. В связи с этим нет необходимости применять дополнительные меры по исключению данного вида воздействия на материал. На рынке довольно широко представлен этот класс изоляции, но самым оптимальным и часто применяемым в строительстве является гидрозащитная пленка чешской фирмы «Juta», которая называется Jutafoll 110-D. При покупке обращайте внимание именно на маркировку «D», так как эта буква означает, что пленка гидроизоляционная, а не, к примеру, предназначена для использования и в диапазоне отрицательных температур, в отличие от других маркировок, которые предназначены для применения только внутри помещений. Цифра 110 - не так принципиальна, так как она указывает плотность пленки. Если этот параметр будет выше, то на технических характеристиках это отразится только с положительной стороны.

Монтаж мембраны осуществляется довольно просто. Первый рулон пленки раскатывается вдоль карнизного свеса поперек стропил и прибивается к ним заранее приготовленными рейками. Удобно перед этим пристрелить пленку пистолетом для скоб. Рейки будут являться контробрешёткой и выполнять функцию вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и основной обрешёткой. Эти меры предпринимаются для организации циркулирования воздушного потока, и тем самым исключается собирание влаги в труднодоступных местах. Также, учитывая тот факт, что воздух обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, данные меры призваны решить проблему нагревания летом и промерзания кровли зимой (исключается образование наледей и сосулек). Высоту реек выбирают в пределах 25-50 мм, ширина должна быть строго равна ширине стропильной ноги. По длине они нарезаются по 150 см, как и ширина пленки.

Рейка не добивается на расстояние нахлёста пленки (на любых стыках мембраны делается нахлёст не менее 12 см). Во всех случаях для монтажа используются оцинкованные ершёные гвозди, длина которых выбирается в зависимости от толщины контробрешетки (длина должна быть не менее 50мм от ее толщины). На всех коньках крыши пленка не доводится на 5-10 см до его конца ввиду того, что движение воздуха под кровельным покрытием начинается от карниза и заканчивается в коньке, поэтому для его выхода наружу делается такой зазор. Между собой пленку можно проклеивать двухсторонней клейкой лентой, но это необязательное условие.

Обрешётка и окончательная подготовка поверхности

Далее поверх контробрешётки набивается окончательная обрешётка. В качестве материала подойдет любая доска (как обрезная, так и необрезная), толщина которой выбирается в диапазоне 25-30 мм. Материал перед монтажом должен быть сухим (с относительной влажностью не более 20) и обязательно обработан огне-биозащитным препаратом. Также при использовании необрезной доски должна требуется полностью удалить кору дерева, так как в последующем это чревато тем, что между корой и древесиной могут завестись древоточцы. Расстояние между соседними досками принять не больше 30-35 см (в зависимости от толщины используемой доски). Длина гвоздя выбирается такая, чтобы при прибивании он пробил как обрешётку, так и контробрешётку и плотно зашёл в стропило минимум на 2-3 см.

Особенность гибкой черепицы, как покрытия, состоит в том, что плоскость кровли перед ее укладкой должна быть гладкой и ровной. Поэтому, если в качестве настила используется обрезная доска (этот вариант допускается производителем), то перепады между соседними досками не допускаются более 2мм. За этим нужно обязательно следить для исключения переломов и перегибов черепицы во время монтажа.

Монтаж OSB-плит на крышу начинать лучше с вальмы.

Я рекомендую использовать в качестве настила влагостойкую плиту OSB-3. Толщину, как правило, выбирают 10-11мм. В отличие от доски, при ее использовании получается идеальная плоскость, также, обладая влагостойкими свойствами, ее не перекашивает и не коробит на протяжении всего срока эксплуатации. При укладке необходимо делать зазоры 3-5 мм между каждыми листами плит для исключения их вспучивания на стыках, так как линейные размеры материала будут изменяться при колебаниях влажности и температур. Для прибивания плит применяют оцинкованные гвозди 3х30 с большой шляпкой. Шаг прибивания между гвоздями составляет 25-30 см.

Затем переходят непосредственно к укладке битумной черепицы. Сначала раскатываются подкладочные ковры на основе стеклохолста. Они являются дополнительным гидроизоляционным материалом между плитой OSB-3 и битумной черепицей. Если угол наклона кровли составляет меньше 18 градусов, то подкладочные ковры необходимо укладывать на всей плоскости крыши. Но даже при больших углах наклона ковры укладываются в обязательном порядке в следующих местах:

На карнизах. Это одно из самых ответственных мест особенно в зимний период, так как при подтаивании снега образуются наледи и сосульки в этих местах, и в данном случае нагрузка в рассматриваемых частях кровли увеличивается.На фронтонах. Такие места наиболее подвержены попаданию влаги при косых дождях.На коньках и ребрах.В ендовах (местах соединения плоскостей крыш). Здесь необходимо использовать ковры с цветовой колеровкой основного покрытия кровли.В местах различных соединений и примыканий стен, дымоходов и прочих.В ендовах ковёр укладывается с нахлёстом в 0,5 метра.

Отступы от края карнизов должны составлять около 1-2 см, так как в жаркую погоду возможно нагревание и выпрямление подкладочных ковров. Прибивать их необходимо только в верхних частях на расстоянии 20-25 см, и все места соединений должны делаться с нахлёстом около 10 см. Затем монтируются карнизные и фронтонные планки из нержавеющей стали. Для этого нужно использовать те же оцинкованные гвозди 3х30 с большой шляпкой. Прибивают планки в шахматном порядке с шагом 15-20 см. В местах стыковок делается обязательный нахлёст в 15 см, зафиксированный двумя гвоздями.

Укладка черепицы

После этого переходят к укладке первого ряда черепицы. По стнадартам она имеет прямоугольную форму (без лепестков). Предварительно все места соприкосновений металлических планок с битумной черепицей необходимо промазать битумной мастикой. Мастика имеет достаточно густую консистенцию при комнатных температурах, поэтому для упрощения работы с ней, необходимо предварительно разогреть емкость с продуктом. Она наносится на поверхность черепицы при помощи узкого строительного шпателя. Толщина наносимого слоя не превышает 1-2 мм, так как в ее составе нет клеевой основы, и при толстых швах смазанные поверхности могут просто-напросто разойтись. Один гонт черепицы прибивается четырьмя гвоздями в верхней части. Если угол наклона кровли составляет более 60 градусов, то необходимо использовать ещё дополнительно два гвоздя.

Второй и последующие ряды черепицы прибиваются со смещением на полпериода (1/3 или 2/3 в зависимости от выбранной формы самой черепицы). Каждые 3-4 ряда необходимо обязательно проверять на горизонтальность, либо предварительно делать разметку предстоящего ряда (для этой цели идеально подойдет нить с цветным тальком), но это достаточно кропотливая работа, отнимающая много времени. При подгонке битумную черепицу приходится резать. Для этого лучше использовать короткий нож с лезвием, заострённым на конце. Отрезать необходимо с обратной стороны черепицы, подкладывая кусок ровной доски или фанеры, для исключения случайной порчи ранее уложенной черепицы. По отметке проводят ножом около 3-4 раз, потом гонт перегибается по линии разреза, и черепица легко разделяется на две части.

Для работы на кровлях с уклоном более 30 градусов следует принимать ряд дополнительных мер, повышающих удобство работы. Первое, что необходимо использовать при работе - это страховочный трос или веревку. Второе - это применение временных реек, которые прибиваются к скату, подогнув лепестки уже уложенной черепицы. В противном случае во время монтажа придется постоянно держать веревку в натянутом состоянии, так как устоять самостоятельно на таких уклонах не удастся. И в-третьих - использование спецодежды (строительный комбинезон) для грамотного и функционального распределения необходимого инструмента по карманам и петлям в целях быстрого доступа к нему.

В местах рёбер и коньков монтаж черепицы выполняется внахлест (прогон листа загибается на 10-15 см на другую плоскость кровли и прибивается гвоздем). Затем черепица нарезается отдельными лепестками и монтируется сверху по линии конька (ребра), причем, каждый последующий лепесток прибивается таким образом, чтобы места шляпок гвоздей были прикрыты от предыдущего элемента черепицы.

Существует несколько основных методов укладки черепицы в местах ендов. Первый заключается в том, что элементы черепицы укладываются встык с обеих плоскостей кровли. Второй - подразумевает укладку черепицы, не доходя 10 см до осевой линии. Последний метод предпочтительнее как с эстетической, так и практической точки зрения, так как образуется своеобразная ложбинка между двумя скатами крыш, которая упрощает стекание дождевой воды, и, тем самым, предотвращает образование локальных участков, в которых в будущем может собираться влага. В ендовах использование гвоздей ближе 30 см от ее центра не допускается, для этого места соприкосновения подкладочного ковра и черепицы промазываются мастикой на ширину 10-15 см. Верхние части лепестков каждого ряда аккуратно подрезаются под углом в 60 градусов.

Заключительный этап

В местах примыкания стен и дымоходов черепица заводится на вертикальную плоскость на высоту 20-30 см, предварительно промазав места соединений битумной мастикой. Затем, в месте, где заканчивается черепица, поверх нее устанавливается планка примыкания, а все образовавшиеся зазоры проходят термически стойким силиконовым герметиком. Вокруг дымоходов и труб целесообразно устанавливать металлические короба, применяя в качестве изолятора утеплитель на базальтовой основе. Они существенно улучшают гидрофобные свойства в местах стыков, предотвращая от всевозможных протеканий сложные участки кровли.

Аэраторы необходимы для циркуляции воздуха в межкровельном пространстве.

На расстоянии максимум 50-60 см от конька крыши необходимо устанавливать аэраторы, которые служат для вывода воздуха из межкровельного пространства и, тем самым, позволяют организовать грамотную циркуляцию воздуха. Количество аэраторов выбирается из следующего расчета: один аэратор на каждые 25 квадратных метров кровли. В настоящее время стали также широко применяться коньковые аэраторы, которые представляют собой конструкцию с воздушным зазором, устанавливаемую непосредственно в области всего протяжения конька. Все места соединений и нахлёстов вокруг аэраторов должны обрабатываются мастикой.

Стоит отметить, что все монтажные работы по черепице необходимо проводить при температуре окружающей среды минимум в 15 градусов, при меньших температурах следует пользоваться строительным феном, разогревая черепицу в местах перегибов. В слишком солнечные и жаркие дни нужно отложить монтаж кровли, не только для безопасности собственного здоровья, но и по причине того, что черепица начинает легко плавиться, а при передвижении по покрытию остаются следы и вмятины, которые в будущем выглядят не эстетически.

©

zhkvozrozhdenie.ru


Смотрите также