Обрешетка под натуральную черепицу


Натуральная черепица Braas. Расчет и монтаж обрешетки

Обрешетка - бруски минимальным сечением 30x50 мм, устанавливаемые, как правило, вдоль стропильных ног (поверх плёнки) с целью образования вентиляционного зазора между кровлей и подкровельной гидроизоляцией для удаления наружной влаги.

   Для сложных многоскатных крыш или при большой длине стропильных ног толщина обрешетки может быть увеличена до 50 мм .

    • После того, как Вы раскатали поверх стропильных ног рулон с гидроизоляционной плёнкой и зафиксировали ее с помощью степлера, приступайте к набивке обрешетки.

    • Обрешетку из брусков длиной 135...137 см и толщиной 30...50 мм прибивайте оцинкованными гвоздями с шагом примерно 30 см не выше промаркированных линий на пленке.

    •Для дальнейшего проведения работ по монтажу гидроизоляционной пленки и перемещения по крыше, набейте на обрешетку черновые бруски или доски.

    • ВАЖНО! На коньке обязательно запилите под нужным углом бруски с противоположных скатов, таким образом, чтобы плоскости верхних граней обрешетки пересеклись в одной точке. Это необходимо для точного и качественного расчета шага обрешетки и установки бруска верхнего ряда черепицы. При нарушении этого требования может быть нарушена конструкция конька в целом!

   

    • ВАЖНО! В районе ендов основную обрешётку (по стропильным ногам) прибивайте с зазором 10 см к настилу или продольным контробрешётинам ендовы или хребта, для свободного отвода конденсата, снега, строительного мусора и пыли, а также вентиляции подкровельного пространства на данных участках.

Схема устройства обрешетки

   Расчет шага и устройство обрешетки для моделей натуральной черепиц Braas «Франкфуртская», «Харцер», «Таунас».

   Для обрешетки используйте пиленый брусок хвойных пород без обзола и проходных сучков, с влажностью не более 25%.

    • Шаг обрешетки для черепицы на свесе карниза (шаг у свеса) измеряйте по наружным граням брусков 1 и 2 (см. рисунок).

 

 

    • Шаг должен составлять от 32 до 39 см. Этот размер не является расчетным для основного шага обрешетки и зависит только от положения черепицы нижнего ряда относительно водосточного желоба.

    •Нависание черепицы нижнего ряда на желоб должно составлять 1/3 его диаметра и достигается регулировкой бруска 2.

    • После фиксации брусков 1 и 2, установите верхний брусок 3 на расстоянии 3 см от точки пересечения обрешоток 4 на коньке.

Примечание: Для более качественного устройства конька, при увеличении угла наклона крыши более 30°, расстояние можно уменьшить до 2 см.

    •Измерьте расстояние от верхней грани бруска 2 до верхней грани бруска 3. Данный раз мер будет являться расчетным для определения шага обрешетки на этом скате.

    • Шаг обрешетки на скате (от 31,2 см до 34,5 см) измеряется по верхним граням набиваемых брусков и зависит от уклона ската.

Примечание: На многоскатных крышах шаг обрешетки рассчитывайте для каждого ската отдельно!

 

Стрелки указывают диапазон величины шага обрешетки.

Для ската с уклоном менее 22° - шаг обрешётки от 31,2 до 32,0 см.

Для ската с уклоном от 22° до 30° - шаг обрешетки не более 33,5 см.

Для ската с уклоном более 30° - шаг обрешетки не более 34,5 см.

Пример расчета:

    1. Расстояние, измеренное по верхним граням брусков 2 и 3, составляет 789 см.

Уклон ската 20°.

Сколько рядов на скате необходимо и достаточно?

Минимум: 789:32=24,6 (32,0 см — максимальный шаг до угла 22°)

Максимум: 789: 31,2=25,2     (31,2 см — минимальный шаг до угла 22°)

Значит нужно сделать разбивку ската на 25 рядов.

Шаг обрешетки составит: 789:25=31,6 см.

 

    2. То же расстояние по брускам 2 и 3, равное 789 см. Уклон ската 27°.

Сколько рядов необходимо и достаточно?

Минимум: 789:33.5=23,6

Максимум: 789:32=24,6

Значит, разбиваем скат на 24 ряда.

Шаг обрешатки составит: 789:24=32,9 см.

 

    3 . То же расстояние по брускам 2 и 3, равное 789 см.

Уклон ската 35°.

Сколько рядов необходимо и достаточно?

Минимум: 789:34,5=22.9

Максимум: 789:33,5=23.6

Делаем разбивку ската на 23 ряда.

Шаг обрешетки составит: 789:23=34.3 см.

 

Обратите внимание!!!

   Для более экономного использования кровельного материала, не обходимо рассчитывать минимальное количество рядов с максимально допустимым значением шага из таблицы для данного уклона ската.

   Далее нанесите разметку шага на контробрешетку. Для более точной разметки наносите метки в плоскости обрешетки, начиная от верхней грани бруска 2 в направлении бруска 3. Величина шага должна оставаться неизменной по всей длине обрешетки.

 

   Пример расчета и разметки шага обрешетки на скате с нарушенной геометрией

    •После установки брусков 1,2 и 3 на плоскости, измерьте расстояние по верхним граням брусков 2 и 3 строго по крайним брускам обрешетки прямоугольного ската (длинные стрелки).

    • Допустим, размеры на левой и правой сторонах не совпадают (см. рисунок). Разница составляет 9 см. Из этого следует, что бруски 2 и 3 не параллельны.

    • Шаг у свеса, (помечен короткими стрелками) — величина постоянная по всей ширине данного ската: бруски 1 и 2 должны быть параллельны друг другу. Следовательно, брусок 2 не может быть использован для регулировки расстояний на левой и правой стороне.

    • Брусок 3 так же должен остаться параллельным линии конька.

   

    Пример расчета:

    • Рассчитывайте шаг обрешетки для черепицы отдельно на левой и правой стороне. При этом количество рядов должно быть одинаковым.

    • Далее нанесите разметку шага обрешетки на крайний левый (с шагом 32,4 см) и крайний правый (с шагом 32,9 см) бруски контробрешетки.

    • Соедините красящей шнуркой соответствующие метки левого и правого брусков и отбейте на всех брусках обрешетки линии для последующей набивки брусков обрешетки.

    • Бруски обрешетки в данном случае будут располагаться веерообразно, но уложенная на них черепица, зрительно образует параллельные ряды, скрывая косоугольность ската. Данный способ разметки и набивки обрешетки рекомендуется использовать и при правильной геометрии ската, для обеспечения более точной разметки рядов и устранения кривизны брусков обрешетки.

    • При дальнейшем набивании обрешетки подкладывайте под неё рейки или бруски нуж ной толщины, выравнивая плоскость ската.

 

    Расчет шага обрешетки на треугольном скате

    • Для установки одной или нескольких черепиц верхнего ряда на треугольном скате, отрежьте брусок обрешетки 3 длиной 12...14 см.

    • Закрепите его с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов на контробрешетку в верхней части треугольного ската на расстоянии около 5 см от точки их пересечения.

 

     Примечание: Указанная величина (5 см) явля ется приблизительной и может отличатся от Вашей в зависимости от угла вальмы и расположения контробрешёток.

    • Расчет шага обрешетки производите аналогично расчету шага для прямоугольного ската.

 

Общий вид ската с уложеной черепицей:

    Ниже приведена таблица, которая позволяет быстро определить средний шаг обрешетки и количество рядов в зависимости от длины и угла наклона ската.

 

 

  Расчет ширины покрытия

    А) При использовании цементно-песчаной боковой черепицы Braas:

Б) При использовании боковой облегченной черепицы Braas:

    Точная подгонка ширины покрытия обеспечивается применением половинчатой черепицы (2) и свободного люфта 3 мм в каждом стыке черепиц. Например, при ширине ската 10м длину ряда можно увеличить на 9,9 см!

Рекомендуется свободная укладка.

www.stroymart.com.ua

Монтаж натуральной, керамической черепицы

Главная / Сделай сам / Монтаж натуральной, керамической черепицы

При практическом использовании этих инструкций по монтажу, обратите внимание на то, что у разных производителей материалов есть свои индивидуальные различия в монтаже. Совет: если не уверены в правильном самостоятельном монтаже, не пожалейте денег и наймите квалифицированных рабочих.

Общие рекомендации

Рекомендуемый наклон

Натуральная черепица может применяться на крышах  любого типа с уклоном не менее 11°.

Транспортировка

Материал достаточно тяжелый, поэтому для транспортировки требуется грузовой автомобиль. Транспортировка черепицы осуществляется на поддонах. Предварительно на стройке необходимо подготовить место для проезда автомобиля и разгрузки поддонов.

Хранение

Рекомендуется осуществлять доставку черепицы непосредственно перед проведением работ. Для хранение материала на стройплощадке необходимо обеспечить защиту от атмосферных осадков.

Вентиляция

Подстил устанавливается максимально плотно – это способствует более качественной функциональности конструкции. Между подстилом и теплоизоляцией скапливается теплый влажный воздух, поэтому необходимо проветривание и циркуляция воздуха. Для этого нужно обеспечить приток свежего воздуха через щели в карнизе стрехи.

Двускатная крыша

Для проветривания холодного чердачного помещения на двускатной крыше необходимо расположить в торце здания воздуховыпускные окна.

Если предусмотрена теплоизоляция сразу под подстилом, оставляется холодный коньковый треугольник 500мм. Проветривание осуществляется благодаря отверстиям в торцах крыши. Если в доме нет треугольного фронтона, следует разработать другую систему проветривания.

Для проветривания фронтона при невозможности использовать торцы здания, устраиваются вентиляционные каналы, каждый из которых обеспечивает циркуляцию воздуха на 100кв.м. Также возможна вентиляция через отверстия вентиляционной черепицы.

Четырехскатная крыша

Для проветривания четырехскатной крыши также используются вентиляционные каналы или вентиляционная черепица.

А. Каждые  10 кв.м промежуточного перекрытия обеспечиваются 1кв.дм воздуховыпускных окон. Из этого соотношения следует рассчитывать размер воздуховыпускных окон.

В. Расстояние между подстилом и теплоизоляцией должно превышать 50мм.

С. Щели для проветривания оставляются между досками карниза. Таким образом воздух будет проходить через стреху под подстил.

Укладка подстила

Установка подстила производится на стропила, горизонтально. В поперечном направлении рекомендуется перехлест подстила в 150мм.  Стыковка подстила в продольном направлении осуществляется на стропилах. Для крепежа используют толевые гвозди (25мм) с большими шляпками. Можно также крепить вентиляционными рейками. Шаг крепежных элементов должен составлять 200мм. Необходимо сформировать небольшую (20-30мм) впадину в подстиле между стропилами. Это необходимо для того, чтобы конденсат, если он образуется, свободно стекал.

Проходы

Выполнять проходы следует до установки крыши, то есть, в самом начале.

Для устройства четырехугольного прохода в подстиле необходимо вырезать отверстие, позволяющее загнуть вверх края подстила.  Выше прохода делаются отдельные направляющие. С их помощью будет отводиться вода.

Расход подстила превышает площадь крыши на 1,4 раза.

Рейки для проветривания

Вентиляционные рейки 22х50мм прибиваются поверх подстила, там, где располагаются стропила.

Дополнительные рекомендации

Если монтируются водосточные желоба и предполагается, что крыша будет испытывать большие ветровые нагрузки, необходимо предотвратить попадание воды на торцевые доски. Для этого на карнизный свес устанавливается каплеотражатель, который отводит все брызги в желоб. Он устанавливается,  затем крепится между нижним рядом черепицы и решетиной.

Расстояние между брусьями обрешетки

Верхний край верхней жерди обрешетки должен находиться на расстоянии 25-40мм от коньковой доски. Расстояние зависит от наклона крыши. Длина не должна превышать выступ верхней части черепицы. Расстояние от лобовой доски до верхнего края второй жерди обрешетки измеряется вместе с толщиной карнизной доски и составляет 350мм (см. рис.).

Расстояние между решетинами должно быть одинаковым. Для этого необходимо поделить поровну расстояние между верхним краем верхней жерди и верхним краем нижней жерди. Расстояние между решетинами на разных крышах может колебаться в пределах 320-375мм, так как зависит от уклона крыши. После установки первого ряда черепицы обрезаются жерди обрешетки.

Определение необходимого количества черепицы

Рассмотрим примеры, как рассчитать количество черепицы.

1. При наклоне кровли  18°, перекрытии черепицы - 45 мм и полезной длине - 375 мм. Длина от конька до карнизной доски - 6320 мм. Длина делимой стороны 6320 мм - (40 мм) - 350 мм = 5930 мм. Полученная длина 5930 мм делится на полезную длину 375 мм. Получается 15,8. Полученный результат необходимо округлить в большую сторону, то есть, получаем 16. Делим  5930 на 16,  и получается  расстояние между обрешетками - 371 мм (измерение производится от верхнего края одной до верхнего края другой обрешетки). Также необходимо к полученным 16 рядам прибавить нижний ряд черепицы. Значит, получается 17 горизонтальных рядов. Желательно, чтобы ширина крыши без остатка делилась на 300. Это упростит монтаж черепицы.

2. Если ширина крыши -  15000 мм. Чтобы узнать количество вертикальных рядов, ширину крыши 15000ммм нужно разделить на 300. Итого: 50 вертикальных рядов.

Перекрытия, полезные длина и ширина, а также расход черепицы при различных наклонах (двускатные крыши):

11°-25° 25°-35° 35° или круче
Наклон Перекрытие Полезная длина Полезная ширина Штук на м2
100 320 мм 300 мм 10,9
75 345 мм 300 мм 10,2
45 375 мм 300 мм 9,5

Подъем черепицы на крышу

Как говорилось ранее, поддоны с черепицей весят 950кг, поэтому для подъема материала на крышу лучше использовать автотранспортный подъемник. Но даже в этом случае нельзя поднимать поддоны целиком. Их необходимо разделить и опускать исключительно в определенные места, как на рисунке.

Распределение партии черепицы на крыше

Равномерно распределение мелких партий черепицы по крыше обезопасит и облегчит процесс монтажа. Черепицу в стопках по 5 штук располагают на расстоянии минимум 1200мм от края второго промежутка. Далее стопки размещаются, как обозначено на рисунке, на каждый второй промежуток между жердями обрешетки. Сначала черепицу нужно выложить по верхнему и нижнему рядам, выровнять относительно стреховых свесов. Затем нижний ряд крепится и далее производится укладка по оставшейся плоскости. Если по горизонтали плоскость крыши большая, укладку черепицы производят от центра в стороны.

При монтаже важно выполнить ряд действий

   1. Нужно удостовериться, что крыша имеет прямоугольную форму. Для этого измеряются диагонали крыши.   2. Удостоверьтесь, что под подстил попадает воздух. Он должен проходить от карнизной стрехи под подстил, затем, через конёк, фронтон, вентиляционный канал и – наружу.    3. Воздушный зазор между подстилом и теплоизоляцией  - минимум 50мм.    4. Измерение расстояния между решетинами обрешетки производится от верхнего края одной до верхнего края следующей.    5. Крепление черепицы производить по периметру. Дополнительный крепеж внутри периметра необходим в том случае, если уклон крыши превышает 450 и крыша испытывает серьезные ветровые нагрузки.

    Обрезка черепицы

    Не рекомендуется обрезать черепицу на  завершенной крыше. Для обрезания черепицы на сгибах, необходимо предварительно обозначить место отреза цветной линией. Для обрезки используется шлифовальное оборудование с дисками для резки камня. Черепицу необходимо очистить от пыли, образовавшейся в процессе резки.

    Нижний карнизный свес

    Для того чтобы нижний ряд был под тем же уклоном, что и другие ряды, под нижнюю решетину обрешетки необходимо прикрепить дополнительную рейку. Толщина рейки подбирается в зависимости от необходимого уклона. Нижний ряд черепицы должен выступать за подшивку на 40мм.  Прибивается черепица нижнего ряда оцинкованными гвоздями или крепится с помощью саморезов.

    Специальные участки

    Разжелобки

    Минимальная ширина подстила вдоль разжелобка – 1,2м. Середину подстила необходимо сровнять с осью разжелобка. Сопряженные области застилаются с минимальным нахлестом 15 см. Расстояние от оси разжелобка измеряется под прямым углом, оно должно составлять порядка 15 см. Под горизонтальной полкой жести разжелобка, вдоль его оси и на вертикальную обрешетку укладывается доска 50х100. Жесть разжелобка прибивается снизу вверх гвоздями к горизонтальной полке.

    Рекомендуемый перехлест разжелобка – от 20см. Разжелобок может заканчиваться скатом крыши. В данном случае необходимо обеспечить отвод воды поверх черепицы. Это достигается с помощью свинцовой пластины.

       1. Стропила    2. Глухая опалубка (22x100) или фанера минимум 300 мм с обеих сторон от центра    3. Первый слой подстила сверху глухой опалубки    4. Основной слой подстила    5. Рейка для проветривания (например, 50x50 мм)    6. Опора    7. Жердь обрешетки    8. Жесть разжелобка    9. Черепица

    Место перегиба

    Подстил необходимо продолжить с обеих сторон за перегиб более чем на 150мм. Далее укладываются решетины и рейки для вентиляции. С одной стороны перегиба укладывается черепица, отмечаются места среза с учетом места для коньковой доски. Отрезать черепицу нужно как можно ближе к коньковой доске. Коньковая черепица  располагается  впритык к доске, чтобы она соприкасалась боковыми сторонами с верхней поверхности рядной черепицы. Потом черепица крепится. Коньковая, рядная  черепица крепятся саморезами или оцинкованными гвоздями.

    Устройство конька

    Верхние жерди обрешетки следует крепить  на расстоянии  25-40 мм от края коньковой доски. Сначала устанавливается верхняя решетина, затем крепится коньковая доска. Высота коньковой доски должна позволять коньковой черепице лежать на черепице верхнего ряда, не касаясь коньковой  доски. Толщина коньковой доски должна составлять порядка 40мм. Аэроэлемент устанавливается под коньковой доской. Перекрытие мест соединения коньковых черепиц должно быть в пределах 60-100мм. Последняя черепица крепится на окончании конька. В качестве крепежных деталей используются оцинкованные гвозди или саморезы.

    Торцевая стреха

    Укладка начинается с нижнего ряда черепицы. Может возникнуть необходимость переместить ряд черепицы таким образом, чтобы обе стрехи имели одинаковую длину. Далее черепица обрезается, если это нужно. Оцинкованными гвоздями или саморезами прикрепляются крайние ряды черепицы.

    К обрешетке крепится фронтонная доска. Ее верхняя грань должна размещаться на одном уровне с верхним краем черепицы.

    Оцинкованными гвоздями или саморезами прибивается к торцовой доске стрехи (сбоку)  краевой желоб.

    Проходы

    Работы, связанные с проходами необходимо выполнять еще на подготовительном этапе.

    Использование черепицы удобно тем, что для нее предусмотрены готовые проходы. Однако может возникнуть ситуация, когда эти проходы не подойдут. В данном случае  проходы делаются соответственно шагу жердей горизонтальной обрешетки и распределению черепицы. Возможно использование дополнительной обрешетки.

    Максимально близко к коньку устанавливаются проходы трубы, а выше трубы – элементы снегозадержания.  Для отвода воды предусматриваются водонаправляющие желоба, которые должны размещаться выше прохода, в разрезанном подстиле.

    Требования к установке обрешетки следующие: там, где черепица не опирается на нижний ряд, толщина обрешетки должна быть выше на 15 мм. В местах труб применяют уплотнители.

      

    rooffaq.com

    Обрешетка крыши под металлочерепицу - теория и практика монтажа

    Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно, черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

    Обрешетка крыши под металлочерепицу

    Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

    Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка, возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

    Содержание статьи

    Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

    Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

    Что собой представляет металлочерепица

    Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

    На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

    Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

    Листам такого покрытия придается рельефная конфигурация, имитирующая целый участок кровли, закрытый горизонтальными и вертикальными рядами «классической» черепицы

    Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

    • Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
    • Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

    Рельефность металлочерепицы значительно облегчает монтаж покрытия – листы на замковых участках идеально совмещаются друг с другом, и ошибиться – очень трудно

    • Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

    В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

    Линейные размеры листов металлочерепицы

    В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

    Основные показатели показаны на рисунке ниже:

    Основные геометрические показатели любой металлочерепицы

    1 – общая ширина листа.

    2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

    3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

    4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

    Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

    5 – высота волны – у профилей различный моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

    6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

    Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

    Такие схемы обычно имеются во всех магазинах, в том числе и на торговых интернет-площадках, занимающихся реализацией металлочерепицы.

    Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей металлочерепицы.

    [table id=1924 /]

    Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

    Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:

    По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках – сверху и снизу.

    Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки.

    Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку

    Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

    Общие принципы конструкции обрешетки

    Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

    Сплошная обрешетка

    Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

    • Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

    Сплошная обрешетка из листовых материалов требуется гибкой битумной черепице. Для металлочерепицы от нее, скорее, больше будет вреда

    — Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

    — Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы с основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

    — В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка, в общем-то, совершенно не требуется.

    Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

    • Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.

    Сплошная обрешетка из доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий при малых углах крутизны скатов. Но вот для металлочерепицы ее необходимость – сомнительна…

    Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

    Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

    Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования дощатой сплошной обрешетки для металлочерепицы

    Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная, вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

    Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

    Разреженная обрешетка под металлочерепицу

    Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

    Для надежного кровли из металлочерепицы вполне достаточно разреженной обрешетки

    Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

    Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

    Примерная схема строения разреженной обрешетки под металлочерепицу

    Итак, рассмотрим строение конструкции:

    Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

    По стропилам горизонтальными рядами снизу вверх настилается гидроизоляционная мембрана, которая затем фиксируется на них брусками контробрешетки

    Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

    В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

    К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

    Для направляющих обрешётки обычно используют, в зависимости от особенностей конструкции стропильной системы, или доски толщиной 25 и 32 мм, или брус 50×50 мм.

    • Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
    • При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
    • При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

    Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

    — Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

    — Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая  на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

    — В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

    Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

    Один из возможных вариантов обустройства карнизного узла обрешетки под металлочерепицу

    Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

    Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

    Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

    Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободны сток дождевой и талой воды.

    Как правило, по линии ендовы обрешетка с обеих ее сторон делается сплошной

    Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

    Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

    Обрамление обрешеткой проема под проход кирпичной трубы

    Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п.

    Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

    Инструменты и материалы

    Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

    • Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
    • Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
    • Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
    • Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

    Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

    Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься…

    Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

    • Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

    Материалы для обрешетки

    О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

    • Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.

    Понятно, что далеко не у каждого есть прибор, позволяющий проконтролировать остаточную влажность древесины. Значит, материалы необходимо приобретать у поставщиков, заслуживающих полного доверия

    • Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.

    Нередко пиломатериалы продаются уже в обработанном пропиткой виде. Если нет – то придётся это делать самому, а к монтажу переходить только после полного просыхания досок

    • Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
    • Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, быт точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
    • Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или бруском уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразных заложить еще и порядка 10 процентов запаса.

    Упростить расчёты требуемого количества пиломатериалов помогут два калькулятора, размещенные ниже:

    Калькулятор расчёта количества пиломатериалов для сплошной обрешетки

    Как уже говорилось, особой нужды в сплошной обрешетке под металлочерепицу и нет. Но иногда особенности конструкции крыши подводят к мысли и о ее целесообразности. Поэтому – считаем:

    Калькулятор расчета количества пиломатериалов для разреженной обрешетки под металлочерепицу

    Здесь уже прослеживается зависимость и от модели листов металлочерепицы, и он размеров участков усиления конструкции.

    Кстати, предлагаемая пара калькуляторов дает возможность и проведения сравнения, насколько разреженная обрешетка выгоднее в плане расхода материалов.

    Теперь – о крепежных деталях.

    Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.

    Слева – ершеные гвозди 3,2×100 мм, справа – гвозди с винтовой прокаткой 3,4×90. И те и другие имеют антикоррозионное цинковое покрытие, обеспечивают высочайшую надежность сопряжения деталей

    Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется прибрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.

    Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.

    Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций

    Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.

    Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:

    Крепление направляющих обрешётки к стропилам

    1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.

    2 – направляющая обрешетки.

    3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.

    4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.

    Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.

    Проведение монтажа обрешетки

    Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и  поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.

    Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.

    Видео: Анимированная инструкция по монтажу обрешетки под металлочерепицу

    Видео: Наглядный пример укладки гидроизоляции кровли и монтажа обрешётки

    Понравилась статья?Сохраните, чтобы не потерять!

    stroyday.ru

    Устройство примыканий черепицы к трубам. Лента Вакафлекс

     

    Обрешетка для натуральной черепицы - это деревянные бруски минимальным сечением 30x50мм, что монтируются, как правило, вдоль стропильных ног (поверх плёнки) с целью образования вентиляционного зазора между кровлей и подкровельной гидроизоляцией для удаления наружной влаги. Для сложных многоскатных крыш или при большой длине стропильных ног толщина обрешетки может быть увеличена до 50мм.

    После того, как Вы раскатали поверх стропильных ног рулон с гидроизоляционной плёнкой и зафиксировали ее с помощью степлера, приступайте к монтажу обрешетки.  Обрешетку для натуральной черепицы из брусков длиной 135...137см и толщиной 30...50мм прибивайте оцинкованными гвоздями с шагом примерно 30см не выше промаркированных линий на пленке. Для дальнейшего проведения работ по монтажу гидроизоляционной пленки и перемещения по крыше, набейте на обрешетку черновые бруски или доски.

    ВАЖНО! На коньке обязательно запилите под нужным углом бруски с противоположных скатов, таким образом, чтобы плоскости верхних граней обрешетки пересеклись в одной точке. Это необходимо, пишет iBud.ua, для точного и качественного расчета шага обрешетки и установки бруска верхнего ряда натуральной черепицы. При нарушении этого требования может быть нарушена конструкция конька кровли из натуральной черепицы в целом!

    ВАЖНО! В районе ендов основную обрешётку (по стропильным ногам) прибивайте с зазором 10см к настилу или продольным контробрешётинам ендовы или хребта, для свободного отвода конденсата, снега, строительного мусора и пыли, а также вентиляции подкровельного пространства на данных участках.

    Расчет шага и устройство обрешетки

    Расчет шага и устройство обрешетки выполнено для моделей натуральной черепиц Braas «Франкфуртская», «Харцер», «Таунас». Для обрешетки под натуральную черепицу используйте пиленый брусок хвойных пород без обзола и проходных сучков, с влажностью не более 25%. Шаг обрешетки для черепицы на свесе карниза (шаг у свеса) измеряйте по наружным граням брусков 1 и 2 (см. рис.1).

    Шаг брусков обрешетки должен составлять от 32 до 39см. Этот размер не является расчетным для основного шага обрешетки и зависит только от положения черепицы нижнего ряда относительно водосточного желоба.

     

    Нависание натуральной черепицы нижнего ряда на желоб водостока должно составлять 1/3 его диаметра и достигается регулировкой бруска 2 (рис. 1). После фиксации брусков 1 и 2, установите верхний брусок 3 на расстоянии 3см от точки пересечения обрешоток 4 на коньке.

    Примечание. Для более качественного устройства конька при увеличении угла наклона крыши более 30°, расстояние можно уменьшить до 2см.

    Измерьте расстояние от верхней грани бруска обрешетки 2 до верхней грани бруска 3. Данный размер будет являться расчетным для определения шага обрешетки под натуральную черепицу на этом скате. Шаг обрешетки на скате (от 31,2см до 34,5см) измеряется по верхним граням набиваемых брусков и зависит от уклона ската.

    Примечание. На многоскатных крышах шаг обрешетки рассчитывайте для каждого ската отдельно!

    На рис. 2 стрелки указывают диапазон величины шага обрешетки. Для ската с уклоном менее 22° - шаг обрешётки от 31,2 до 32,0см. Для ската с уклоном от 22° до 30° - шаг обрешетки не более 33,5см.  Для ската с уклоном более 30° - шаг обрешетки не более 34,5см.

    Примеры расчета обрешетки под натуральную черепицу:

    1. Расстояние, измеренное по верхним граням брусков 2 и 3, составляет 789см.  Уклон ската 20°.  Сколько рядов брусьев обрешетки на скате необходимо и достаточно?

    Минимум: 789/32=24,6 (32,0см — максимальный шаг до угла 22°). Максимум: 789/31,2=25,2    (31,2 см — минимальный шаг до угла 22°). Значит нужно сделать разбивку ската брусьями обрешетки на 25 рядов. Шаг обрешетки для даного примера составит: 789/25=31,6 см.

     

    2. То же расстояние по брускам 2 и 3, равное 789см. Уклон ската кровли 27°. Сколько рядов брусьев обрешетки необходимо и достаточно?

    Минимум: 789/33.5=23,6. Максимум: 789/32=24,6. Значит, разбиваем скат на 24 ряда.  Шаг обрешетки составит: 789/24=32,9см.

    3. То же расстояние по брускам 2 и 3, равное 789см. Уклон ската 35°. Сколько рядов брусьев обрешетки необходимо и достаточно?

    Минимум: 789/34,5=22,9. Максимум: 789/33,5=23,6. Делаем разбивку ската на 23 ряда. Шаг обрешетки составит: 789/23=34,3см.

    Обратите внимание! Для более экономного использования натуральной черепицы необходимо рассчитывать минимальное количество рядов с максимально допустимым значением шага из таблицы для данного уклона ската.

    Далее нанесите разметку шага обрешетки на контробрешетку. Для более точной разметки наносите метки в плоскости обрешетки, начиная от верхней грани бруска 2 в направлении бруска 3. Величина шага должна оставаться неизменной по всей длине обрешетки.

      Слева Справа
    Расчетная величина 649 см 658
    Количество рядов 20 20
    Шаг обрешеки 32,4 см 32,9 см

    После установки брусков 1,2 и 3 на плоскости, измерьте расстояние по верхним граням брусков 2 и 3 строго по крайним брускам обрешетки прямоугольного ската (длинные стрелки). Допустим, размеры на левой и правой сторонах не совпадают (см. рис. 2). Разница составляет 9см. Из этого следует, что бруски 2 и 3 не параллельны.  Шаг у свеса (помечен короткими стрелками) — величина постоянная по всей ширине данного ската: бруски 1 и 2 должны быть параллельны друг другу. Следовательно, брусок 2 не может быть использован для регулировки расстояний на левой и правой стороне. Брусок 3 так же должен остаться параллельным линии конька. Решение проблемы - смотри таблицу.

    Рассчитывайте шаг обрешетки для натуральной черепицы отдельно на левой и правой стороне. При этом количество рядов должно быть одинаковым. Далее нанесите разметку шага обрешетки на крайний левый (с шагом 32,4cм) и крайний правый (с шагом 32,9 см) бруски контробрешетки. Соедините красящей шнуркой соответствующие метки левого и правого брусков и отбейте на всех брусках обрешетки линии для последующей набивки брусков обрешетки.

    Бруски обрешетки в данном случае будут располагаться веерообразно, но уложенная на них черепица, зрительно образует параллельные ряды, скрывая косоугольность ската. Данный способ разметки и набивки обрешетки рекомендуется использовать и при правильной геометрии ската, для обеспечения более точной разметки рядов и устранения кривизны брусков обрешетки. При дальнейшем набивании обрешетки  под натуральную металлочерепицу подкладывайте под неё рейки или бруски нужной толщины, выравнивая плоскость ската.

    Укладка натуральной черепицы Укладку натуральной черепицы начинают с проверки правильности стропильной конструкции. Укладка натуральной черепицы производится снизу вверх, справа налево по нанесённой на обрешётку вертикальной разметке. Первый ряд черепицы крепите оцинкованными шурупами.
    Расчет шага обрешетки на треугольном скате

    Для установки одной или нескольких черепиц верхнего ряда на треугольном скате, отрежьте брусок обрешетки 3 длиной 12...14 см. Закрепите его с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов на контробрешетку в верхней части треугольного ската на расстоянии около 5 см от точки их пересечения. Расчет шага обрешетки производите аналогично расчету шага для прямоугольного ската.

    Примечание. Указанная величина (5 см) является приблизительной и может отличатся от Вашей в зависимости от угла вальмы и расположения контробрешёток.

    Ниже приведена таблица, которая позволяет быстро определить средний шаг обрешетки и количество рядов в зависимости от длины и угла наклона ската.

    Таблица. Определение среднего шага обрешеки под натуральную черепицу

    Расчет ширины покрытия

    Точная подгонка ширины покрытия обеспечивается применением половинчатой черепицы (2) и свободного люфта 3 мм в каждом стыке черепиц. Например, при ширине ската 10м длину ряда можно увеличить на 9,9 см! Рекомендуется свободная укладка.

    ibud.ua


    Смотрите также